誰夠得上「美食家」
「美食家」這個稱呼，出自姑蘇作家陸文夫的**《美食家》。但是，「美食家」在汗青上實際上是早已經存在。
有人曾經羅列說，「中國10大美食家」，第一個就是商代輔國宰相伊尹，聽說，這位伊尹是商湯一代良庖，有「烹飪之聖」美稱，「伊尹湯液」傳頌千年不衰。接下來的9位，順次為年齡時代的名巫、良庖狄牙，年齡末年吳國良庖太以及公、唐代一代女良庖膳祖、五代時尼姑、聞名女廚師梵正、南宋高宗宮中女廚師劉娘子、南宋聞名民間女廚師宋五嫂、明末清初秦淮名妓董小宛、清代聞名女點心師蕭麗人、清朝乾隆時宮庭王小余，也全都是地點時期的良庖師。
將良庖師視為美食家，那體現了時期的侷限。假如廚藝高明，就可稱為美食家，以這樣的尺度來衡量，生怕當今到處找來的廚師，均可稱為美食家，由於他們的烹調身手確定都在古代廚師之上。如此，美食家是否也就太多太濫？廚師者，無非是以飲食烹調為專門職業的匠人，即使前面冠以一個「名」，也無非燒得一手地方佳餚，能多做幾道名菜罷了，與「家」彷佛沾不上邊兒。
以飽口腹為要的貪吃者，是否就稱得上美食家？也否則。汗青上那位負荊請罪的廉頗，「一飯鬥米，肉10斤」，無非是為了證實「披甲上馬，以示尚可用」罷了。這個能吃的廉頗，夠不上美食家是不言而喻的。還有那個「桃園結義」的張飛，聽說不但是一個屠夫，擅長烹調，而且尤其能吃，相傳，劉關張在桃園拜把兄弟時曾經大擺酒菜，為了有適口的下酒席，張飛把他製造牛肉的方法說出來，供廚師製造。滷製的牛肉，面黑心紅，味美適口。牛肉，從此成為四川閬中市一臺甫食。張飛是否就可列入美食家之列？顯然也要打個問號。能吃，無非註解身強體壯、胃口過人罷了，既不知「食」的文化之美，更談不上有會吃的快感，何故言「家」？
我仍是認同陸文夫筆下的美食家形象：對當地美食之地點，洞若觀火；**裡有新的美食，定然率先趕到；對美食的點評，老是獨到精闢……美食家，應當是好吃、會吃、能吃又善品評的人，不但知曉飲食文化的淵源，知其然也知其所以然，並且信手拈來便可發明一種服法或者厚味，乃至時時為文立說，題辭賦詩，精闢獨到地賜與點評，為美食立名。
以此尺度評價，北宋聞名的政治家以及文學家蘇東坡算得上一個。他不但文學造詣極深，對烹調身手也很有鑽研，既會吃，又會做，還擅長把飲食與文化有機地聯合起來構成一道奇特的美食文化景色線。有這樣一個傳說：一天，蘇東坡家裡來了客人，他烹製自己喜歡的豬肉待客。豬肉下鍋，參加水以及調料，以微火漸漸煨著。他便以及客人下棋，兩人對弈，興致甚濃，直至結局才驀地想起鍋中煮的肉。原認為一鍋豬肉已經經燒焦，不虞進得廚房，一陣香氣撲鼻。揭鍋一看，塊塊豬肉色澤紅潤，形整不散，軟爛如腐。端上餐桌，與客人品味，都感到這道菜汁濃味醇，糯而不膩，10分適口。後來，在《東坡續集》裡，蘇東坡以一首《豬肉頌》將東坡肉的做法作了記敘。從此，「東坡肉」普遍流傳，不斷改良，成為享譽古今的一道汗青名菜。
當代聞名文學批判家、散文家梁實秋也應當算一個。作為華語天下中一代文化宗師，梁實秋著於重慶北碚的「雅舍小品」可謂其周新春易學網 www.d5168.com代表作。而此中的《雅舍談吃》，特別展示了梁實秋一輩子飲食文化的才幹。看過他論豫菜「瓦塊魚」篇章的人都知道，此文不僅旁徵博引，先容了其取名典故情由，並且細細描寫了此菜的特色。為搞清瓦塊魚烹調的選材、刀法、配料、加工以及服法竅門，梁實秋還專程去豫菜老字號厚德福品味，向那邊的大廚師求教。
美食，是色、香、味、形、器的同一，給人以精力以及物資高度同一的特殊文化享受；美食，烹調重視品嚐情趣，在菜餚的定名、品嚐的方式、時間的選擇、進餐時的節拍、文娛的穿插等都有一定雅緻的請求；美食，代表民族食文化汗青成長程度，同時也是民族文明禮貌以及康健生活的首要標記。而美食家偏偏便是美食的鑑賞者、發明者、宣傳者以及代表者。中國作為文明古國，必然是美食家輩出的國家。
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